生活节奏的加快及“懒”、“宅”的盛行，即时配送需求迅猛发展。目前餐饮外卖格局已定，饿了么、美团双雄争霸。商超到家方面，“店仓快送+云仓次日达”成为趋势，盒马、大润发案例表明该模式具备盈利可能。资本纽带、标杆示范效应，平台、商超正强强联合优化供应链及门店运营。

行业基本面2012年以前基本能维持约20%的收入增长和约30%的利润增长，且整体议价能力和管理能力改善，带动盈利能力提升。

日本百元店业态于 90 年代快速兴起，龙头大创飞速发展，目前拥有 5050 家门店，营收超 244 亿元。随着我国居民消费意识由品牌消费向品质消费逐步升级，以小米和名创优品为代表的时尚简约、极致性价比品牌崛起。分析名创优品的经营之道，其以高性价比、多样性、独特性的产品建立竞争优势，锁定优质供应商进行直采建立成本优势，以先进的 IT 和物流系统实现 21 天从工厂到店的高速周转，并以投资加盟模式实现门店统一管理和轻资产扩张。创立不到五年门店突破 2000 家，营业额突破 120 亿元。

6月28日，全球最大奢侈品集团LVMH宣布将出售其持有的时装品牌Edun共49%的股份，并关停该品牌相关业务。约一周前，Gucci母公司开云集团刚刚抛售了持有的Christopher?Kane?51%的股份，这已经是半年多来开云集团抛售的第四个品牌。

近几个月，全球三大奢侈品集团LVMH、开云和历峰纷纷变更商业策略，频繁抛售此前收购的设计师品牌。随着设计师品牌被奢侈品集团的并购市场持续渗透，这让业内人士对其行业生态和前景感到担忧。

LVMH抛售“败家"品牌

Edun由设计师Ali?Hewson及其丈夫Bono于2004年高调推出，创立以来主打“非洲制造"和可持续发展的设计理念。但纳入LVMH旗下后，品牌多年来一直处于亏损状态。据时装商业评论分析，自2009年Edun加入LVMH阵营后，由于缺乏统一的视觉特色和营销策略的混乱，Edun一直深陷业绩不振的泥潭。

据爱尔兰公司注册处提供的数据显示，Edun在2016年亏损了530万欧元，这意味着自品牌成立后，累计亏损金额高达6580万欧元。而其净负债也在最近一年从4340万欧元增至4790万欧元。显然，LVMH对收购后Edun的表现感到失望，不仅没有达到拓宽和占领市场的目的，甚至也未能从零售店或专卖店中赢回应有的订单。

在历经了近9年的磨合和亏损后，LVMH集团总裁Bernard?Arnault认为，自己已经为收购另类时尚品牌这门课交够学费。据悉，LVMH将把持有的所有Edun股份转回创始人手中，而Edun会进行内部业务重组，为开启下一个新阶段做准备。目前暂不清楚未来Edun会以什么形式回归市场。

奢侈品巨头急求转型

为聚焦奢侈品业务与LVMH打硬仗，自今年以来，开云集团也正把经营重心从收购中小型时尚品牌转移，加速做起了减法。今年1月，开云集团分拆旗下德国运动服装品牌Puma的业务，将其持股比例从86%降至16%。随后在3月，开云集团证实Stella?McCartney将回购其持有的同名品牌的全部50%股份。紧接着在4月，开云集团宣布旗下最后一个非奢侈品牌、户外运动品牌Volcom寻求出售，因其已不是核心资产。6月21日，开云集团又公开宣布正与Christopher?Kane商谈将其持有的同名品牌51%的股份重新回售给设计师本人的事宜。据其英国公司提供的数据显示，截至2013年底,Christopher?Kane?品牌盈利额为697万英镑。三年后其盈利额仅上升了11%，为780万英镑，该品牌业务未能展示出显著的增长。

“在经历了近30年的资产轮换和投资组合后，开云集团正打算重新塑造一个纯粹的奢侈品牌。"来自花旗银行的欧洲奢侈品股票研究主管Thomas?Chauvet在接受纽约时报记者采访时表示：“开云集团意识到这些中小型品牌不仅需要集团给予大量帮助，还无法带来盈利。"据金融时报相关分析师分析，未来开云集团更倾向于将注意力放在Gucci、Saint?Laurent和Balenciaga等具有更大增长潜力的第一梯队品牌上。

比起大动作抛售设计师品牌的开云集团，拥有Cartier和Montblanc等17个高端品牌的瑞士历峰集团则酝酿着更大野心，先是出售了Shanghai?Tang和Lancel等规模较小、表现不佳的品牌，后又宣布以28亿欧元完成了奢侈品电子商务网站Yoox?Net-a-Porter的关键性战略收购，用以扩张其数字零售版图。

设计师品牌难独立

目前，奢侈品市场过于急躁。意图独力生存的设计师品牌很难在竞争激烈的市场里，与时尚界有资本实力的奢侈品大牌并驾齐驱。

早前曾有消息传出，LV创意总监Nicolas?Ghesquiere等设计师欲推出个人品牌，但都无疾而终。一方面，设计师要有强大的商业领导力管理品牌；另一方面，时尚奢侈品市场看重指数级的盈利增长，这对独立品牌来说通常是难以实现的。缺乏资本流入，项目难以启动，再加上巨头的倾轧，独立设计品牌可以发挥的业务空间极其有限。

在时尚界一直坚持“小而美"经营风格的设计师品牌Dries?Van?Noten在上周也不免走上了被商业界巨头收购的道路。Dries?Van?Noten在接受VOGUE采访时坦言，商业运作为其带来了极大的困扰。而在Dries?Van?Noten宣布消息后，意大利奢侈针织品牌Missoni也表示已将少数股权出售给一家私募股权公司。所谓的“独立"时尚品牌纷纷走向了“不独立"，或许正是中小型设计师品牌难以独力维持长期稳定发展的侧面写照。

然而，向大品牌出售股权，对中小型设计师品牌而言往往是又一条看似坦途的“死胡同"。时尚头条的评论文章分析称，由于资源集中在头部核心奢侈品牌，即使设计师品牌被收购，当他们被放在奢侈品巨头的品牌矩阵时，未免还是显得平庸。为追求商业生存，奢侈品集团会用可复制的商业模式、可量产的设计对独立品牌进行改造。但如果仍然业绩不佳，就会在大集团急需转型时首先被抛售，而“忘记初心"后的独立品牌将陷入更为被动的境地。

诚然，有一些极具创意的独立设计师如Rick?Owens和川久保玲在设计和零售方面都表现出色，多年来凭借忠实顾客保持了较好的独立发展。但对于大多数的独立设计师品牌而言，坚持独立则生存维艰，走向并购则失去自我。

值得注意的是，无论设计师品牌独立与否，当今时尚零售业正步入寡头垄断时代，在快时尚、轻奢和奢侈品的棋局博弈中，一个品牌的收购与抛售往往不过是奢侈品头部玩家下的一步棋。如何在瞬息万变的市场中站稳脚跟，正考验着每一个夹缝中求生的设计师品牌。

我国 2017 年药店整体规模超过 3700 亿元，占国内药品终端市场份额仅 22%，连锁化率约 50.5%，前十强药店销售额占比仅约 19%，相比日美等发达国家仍有较大提升空间，我们认为国内的药店行业目前龙头格局未定，行业尚处于整合的早期阶段。而多重因素叠加正在推动存量市场集中度加速提升：两票制、营改增、药店分级分类管理政策等导致单体药店和中小药店经营成本上行；另外区域药店龙头陆续上市，资本介入驱动存量市场集中度加速提升；同时药品零加成、处方外流、消费升级等因素打开了药店行业的增量市场空间，我们认为掌握核心竞争力客流量的区域龙头将有绝对优势。